Energieausweis Haus Angaben 2026: Inhalte, Pflichten, Tipps

Welche Energieausweis Haus Angaben brauchst du für die Erstellung?

Jetzt zur zweiten Bedeutung: Was musst du als Eigentümer liefern, damit ein Energieausweis erstellt werden kann?

Basisangaben für beide Ausweisarten

Egal ob Verbrauchs oder Bedarfsausweis, diese Informationen werden immer benötigt:

• Anlass der Ausstellung (Verkauf, Vermietung, Neubau)
• Standort und Adresse des Gebäudes
• Baujahr des Gebäudes
• Gebäudetyp (Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus)
• Anzahl der Wohneinheiten
• Energieträger der Heizung (Gas, Öl, Strom, Fernwärme, Wärmepumpe)
• Baujahr des Wärmeerzeugers
• Angaben zur energetischen Modernisierung (z. B. nachträgliche Dämmung, Heizungstausch, Fenstertausch mit Jahreszahl)

Die Modernisierungshistorie wird oft unterschätzt, ist aber entscheidend. Wer eine Fassadendämmung aus 2015 nicht angibt, bekommt im Bedarfsausweis den schlechteren Ausgangswert des Altbaus zugewiesen.

Eine vollständige Übersicht der benötigten Unterlagen findest du auf der Übersichtsseite.

Zusätzliche Angaben beim Verbrauchsausweis

Der Verbrauchsausweis basiert auf dem tatsächlichen Energieverbrauch der Bewohner. Dafür brauchst du:

• Heizkostenabrechnungen oder Energierechnungen der letzten drei Jahre (36 zusammenhängende Monate). Die jüngste Abrechnung darf nicht älter als 18 Monate sein (GEG § 82).
• Wohnfläche des Gebäudes (daraus wird die AN berechnet)
• Art der Warmwasserbereitung (zentral über die Heizung oder dezentral, z. B. Durchlauferhitzer)
• Angaben zu Leerständen, falls Wohnungen längere Zeit unbewohnt waren

Zum letzten Punkt ein wichtiges Detail, das kaum eine Übersicht erwähnt: Bei umfangreichen Leerständen (mehr als 5 % der Nutzfläche im Abrechnungszeitraum oder mehr als 10 % in der Heizperiode Oktober bis März) müssen diese rechnerisch bereinigt werden. Bei extremem Leerstand kann sogar kein Verbrauchsausweis ausgestellt werden.

Was viele ebenfalls nicht wissen: Die Verbrauchsdaten werden einer sogenannten Witterungsbereinigung unterzogen. Dabei werden die gemessenen Verbräuche mithilfe von Klimafaktoren des Deutschen Wetterdienstes auf ein durchschnittliches Klimajahr umgerechnet.

Zusätzlicher Energieverbrauch (z. B. Holz, Pellets, Solar)

Ein häufig übersehener Punkt bei den Energieausweis Haus Angaben: Wird neben der Hauptheizung ein Kaminofen, Pelletofen oder ein anderer zusätzlicher Wärmeerzeuger betrieben, muss dessen Energieverbrauch ebenfalls erfasst werden. Das gilt besonders für Holz und Pellets, weil diese Mengen in der normalen Heizkostenabrechnung fehlen. Praktiker in Fachforen berichten regelmäßig, dass vergessene Kaminöfen den Verbrauchskennwert verzerren, meistens nach unten, was den Ausweis angreifbar macht. Schätze den jährlichen Holzverbrauch in Raummeter oder Kilogramm und gib die Holzart an. Der Aussteller rechnet den Brennwert dann in kWh um.

Warmwasserverbrauch (falls separat gemessen)

Wird das Warmwasser über einen separaten Zähler erfasst (etwa bei dezentralen Durchlauferhitzern oder einer separaten Solarthermieanlage), sollte dieser Verbrauch getrennt angegeben werden. Das ermöglicht eine genauere Berechnung, weil der Aussteller den Warmwasseranteil nicht pauschal schätzen muss. Falls kein separater Zähler vorhanden ist, wird ein Standardwert von etwa 20 kWh/(m²·a) angesetzt.

Wenn du deine Heizkostenabrechnungen richtig abliest, sparst du dir Rückfragen und beschleunigst die Erstellung.

Zusätzliche Angaben beim Bedarfsausweis

Der Bedarfsausweis wird nicht aus Verbrauchsdaten abgeleitet, sondern technisch berechnet (nach DIN V 18599). Dafür sind deutlich mehr bauliche Energieausweis Haus Angaben nötig. Hier kommt es auf Details an, die beim Verbrauchsausweis keine Rolle spielen.

Gebäudeabmessungen und Baupläne

Grundrisse oder Baupläne sind die beste Grundlage für die Eingabe der Gebäudegeometrie. Gebraucht werden Länge, Breite und Geschosshöhen, bei Dachgeschossen auch die Drempelhöhe. Ein vorhandener Bauplan oder Grundriss beschleunigt die Dateneingabe erheblich, weil die Abmessungen nicht nachgemessen werden müssen. Auch die Flächenberechnung der einzelnen Bauteile (Außenwand, Dachfläche, Bodenplatte) lässt sich daraus ableiten.

Wer keinen Bauplan hat, kann die Abmessungen selbst messen. Für ein einfaches Einfamilienhaus reichen Außenmaße, Raumhöhe und ein Foto der Dachform.

Deckenhöhe: Kleines Maß mit großer Wirkung

Die Deckenhöhe (genauer: die lichte Raumhöhe oder die Geschosshöhe inklusive Deckenaufbau) gehört zu den Angaben, die auf den ersten Blick trivial wirken, aber das Ergebnis messbar beeinflussen. Warum? Die Geschosshöhe bestimmt direkt das beheizte Gebäudevolumen und damit die Fläche der Außenwände. Ein Geschoss mit 3,20 m Deckenhöhe hat rund 25 % mehr Außenwandfläche als eines mit 2,50 m, bei identischem Grundriss.

Das schlägt doppelt durch: Mehr Außenwandfläche bedeutet höhere Transmissionswärmeverluste, und ein größeres Luftvolumen erhöht die Lüftungswärmeverluste. Gerade bei Altbauten mit typischen Deckenhöhen von 3,00 bis 3,50 m erklärt die Geschosshöhe einen erheblichen Teil des schlechteren Kennwerts im Vergleich zu Neubauten mit 2,40 bis 2,60 m.

Worauf du achten solltest:

• Miss die lichte Raumhöhe vom Fußboden bis zur Unterkante der Decke.
• Gib zusätzlich den Deckenaufbau an (ca. 20 bis 30 cm bei Massivdecken, ca. 25 bis 35 cm bei Holzbalkendecken), damit der Aussteller die Geschosshöhe korrekt bestimmen kann.
• Bei Altbauten variiert die Deckenhöhe oft zwischen den Geschossen. Das Erdgeschoss ist häufig höher als das Obergeschoss. Jedes Geschoss separat angeben.
• Im Dachgeschoss zählt nicht die Deckenhöhe, sondern die Drempelhöhe (Kniestock) und die Dachneigung.

Practitioners on Reddit berichten, dass falsche Deckenhöhenangaben (etwa das Verwechseln von lichter Raumhöhe und Geschosshöhe) bei Altbauten den Endenergiebedarf um 5 bis 10 kWh/(m²·a) verschieben können. Das reicht in Grenzbereichen, um eine Effizienzklasse zu wechseln.

U-Werte der Bauteile

Die U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) von Außenwänden, Dach, Fenstern und Kellerdecke sind die wichtigsten Eingabewerte für die Bedarfsberechnung. Sie beschreiben, wie viel Wärme ein Bauteil pro Quadratmeter und Kelvin Temperaturdifferenz durchlässt, angegeben in W/(m²·K).

Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Bei neueren Gebäuden stehen die U-Werte oft in den Bauunterlagen oder im Wärmeschutznachweis. Bei älteren Häusern ohne Dokumentation setzt der Aussteller baujahrstypische Standardwerte an, die fast immer schlechter sind als die Realität. Wer die Dämmung kennt (Material und Stärke), kann daraus den U-Wert berechnen lassen und so ein besseres Ergebnis erzielen.

Typische Größenordnungen:

Tipps zur korrekten Eingabe von Fenster und Dämmungsdaten findest du im verlinkten Ratgeber.

Dacheindeckung: Wann sie für den Energieausweis relevant wird

Die Dacheindeckung (also Ziegel, Betondachsteine, Schiefer, Metall, Bitumenschindeln oder Trapezblech) taucht im Energieausweis nicht als eigener Kennwert auf. Trotzdem ist sie bei der Bedarfsberechnung in zwei Situationen wichtig.

1. Rückschluss auf den Dachaufbau und die Dämmung

Ohne vorliegende Bauunterlagen muss der Aussteller aus den sichtbaren Merkmalen des Dachs auf den konstruktiven Aufbau schließen. Die Art der Dacheindeckung gibt dabei Hinweise. Ein Haus mit originaler Frankfurter Pfanne aus den 1960er Jahren ohne erkennbare Aufdachdämmung hat mit hoher Wahrscheinlichkeit keine oder nur minimale Zwischensparrendämmung. Ein Haus mit neueren Glattziegel und sichtbarer Aufdachdämmplatte dagegen lässt auf eine Sanierung schließen.

Wenn du die Dacheindeckung angibst (Material, Baujahr der letzten Neueindeckung), kann der Aussteller besser einschätzen, ob unter der Eindeckung eine Dämmung vorhanden ist. Das ist vor allem dann relevant, wenn keine Bauunterlagen zum Dach existieren.

2. Einfluss auf den solaren Wärmeeintrag

Dunkle Dacheindeckungen (z. B. schwarzer Schiefer, anthrazitfarbene Ziegel) absorbieren mehr Sonnenstrahlung als helle. In der vereinfachten Berechnung nach DIN V 18599 spielt die Farbe der Dacheindeckung allerdings eine untergeordnete Rolle, weil der solare Wärmeeintrag hauptsächlich über die Fenster modelliert wird. Bei Flachdächern mit Begrünung oder hohem Reflexionsgrad (sogenannte „Cool Roofs") kann es in Sonderfällen aber einen messbaren Unterschied geben, insbesondere beim sommerlichen Wärmeschutz.

Leitungsdämmung

Oft vergessen, aber relevant: Sind die Heizungsrohre und Warmwasserleitungen im unbeheizten Keller gedämmt? Die Leitungsdämmung reduziert Verteilungsverluste und verbessert den Bedarfskennwert. Das GEG schreibt für bestimmte Leitungen eine Mindestdämmung vor (Anlage 8 GEG). Wenn die vorhandene Dämmung diese Anforderung erfüllt, kann der Aussteller geringere Verluste ansetzen. Gib an, ob und in welcher Stärke die Leitungen gedämmt sind.

Luftdichtigkeitsprüfung (Blower Door Test)

Falls eine Luftdichtigkeitsprüfung (Blower Door Test) durchgeführt wurde, verbessert das Ergebnis die Bedarfsberechnung. Ohne Nachweis setzt die DIN V 18599 einen pauschalen Luftwechsel an, der ungünstiger ausfällt. Ein vorhandenes Blower Door Protokoll mit dem gemessenen n50 Wert kann den Endenergiekennwert spürbar senken, bei gut abgedichteten Gebäuden um 5 bis 15 kWh/(m²·a).

Für Neubauten ist der Blower Door Test inzwischen Pflicht nach GEG § 26. Bei Altbauten ist er freiwillig, kann sich aber lohnen, wenn die Gebäudehülle nachträglich ertüchtigt wurde.

Aktuelle Preise und Optionen findest du auf energieausweisapp.de.

Wärmebrücken Nachweis

Wärmebrücken sind Stellen in der Gebäudehülle, an denen mehr Wärme verloren geht als im Regelquerschnitt, zum Beispiel an Fensterlaibungen, Balkonanschlüssen oder Rollladenkästen. Ohne detaillierten Nachweis wird in der Bedarfsberechnung ein pauschaler Zuschlag von 0,10 W/(m²·K) auf alle Bauteile angesetzt.

Liegt ein qualifizierter Wärmebrücken Nachweis vor (gleichwertige Details nach DIN 4108 Beiblatt 2 oder ein individueller Nachweis), reduziert sich dieser Zuschlag auf 0,05 W/(m²·K) oder sogar noch weniger. Das kann den Primärenergiebedarf um 10 bis 20 % verbessern. Es lohnt sich also, vorhandene Nachweise herauszusuchen.

Wärmepumpe: Jahresarbeitszahl (JAZ)

Wer eine Wärmepumpe betreibt, sollte die Jahresarbeitszahl (JAZ) kennen und angeben. Die JAZ beschreibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetztem Strom über ein ganzes Jahr. Eine JAZ von 3,5 bedeutet: Aus 1 kWh Strom werden 3,5 kWh Wärme.

In der Bedarfsberechnung nach DIN V 18599 wird die JAZ aus den Anlagendaten berechnet, aber die korrekte Angabe von Wärmequelle (Luft, Erdreich, Grundwasser), Typ und Leistung der Anlage ist entscheidend für ein realistisches Ergebnis. Bei fehlenden Angaben werden konservative Standardwerte eingesetzt, die vor allem bei modernen Erdwärmepumpen deutlich unter der tatsächlichen Leistung liegen können. In Energieberater Foren berichten Fachleute, dass die JAZ Angabe bei Wärmepumpen einer der größten Hebel für die Effizienzklasse ist.

Primärenergiefaktor bei Fernwärme

Ein Sonderfall, der häufig Fragen aufwirft: Bei Fernwärme hängt der Primärenergiefaktor stark vom jeweiligen Versorger ab. Anders als bei Gas (Faktor 1,1) oder Öl (Faktor 1,1) kann der Fernwärme Faktor zwischen 0,0 und über 1,0 schwanken, je nachdem wie das Fernwärmenetz gespeist wird (Kraft Wärme Kopplung, erneuerbare Energien, rein fossiler Kessel).

Der korrekte Primärenergiefaktor steht in der Bescheinigung des Fernwärmeversorgers. Dieser Wert muss bei der Ausweiserstellung angegeben werden, da er den Primärenergiekennwert und damit die Effizienzklasse direkt beeinflusst. Ein niedriger Fernwärme Faktor (z. B. 0,3 bei stark regenerativ gespeisten Netzen) kann ein Gebäude um eine oder zwei Klassen besser einstufen.

Gebäudefotos (Außen und Innen)

Streng genommen sind Gebäudefotos für den Energieausweis nicht gesetzlich vorgeschrieben. Trotzdem verlangen viele Aussteller Fotos der Fassade, des Dachs, der Heizungsanlage und der Fenster. Der Grund: Die Fotos dienen als Plausibilitätsprüfung. Ein Bild der Fassade zeigt, ob eine Wärmedämmung vorhanden ist. Ein Foto des Typenschilds am Heizkessel bestätigt Baujahr und Leistung.

Bei einem online erstellten Bedarfsausweis sind Fotos besonders sinnvoll, weil der Aussteller das Gebäude nicht vor Ort besichtigt. Wer gute Fotos liefert, vermeidet Rückfragen und beschleunigt den Prozess.

Zusammenfassung: Checkliste Bedarfsausweis

Je genauer diese Energieausweis Haus Angaben sind, desto besser fällt das Ergebnis aus. Wer pauschal „unbekannt" angibt, bekommt vom Aussteller Standardwerte zugewiesen, die in der Regel schlechter sind als die Realität.

• Gebäudeabmessungen (idealerweise aus Bauplan oder Grundriss)
• Deckenhöhe pro Geschoss (lichte Raumhöhe und Deckenaufbau)
• Konstruktionsdetails: Aufbau von Außenwänden, Dach und Kellerdecke
• Dacheindeckung: Material und Baujahr der letzten Neueindeckung
• Dämmung: Art, Stärke und Baujahr
• Fenster: Typ, Verglasung und idealerweise U-Werte
• Heizungsanlage: Typ, Alter, Leistung, bei Wärmepumpe auch JAZ und Wärmequelle
• Warmwasserbereitung: zentral oder dezentral, Speichergröße
• Lüftung und Kühlung: mechanische Lüftungsanlage vorhanden ja/nein, mit oder ohne Wärmerückgewinnung
• Leitungsdämmung: vorhanden ja/nein, Stärke
• Blower Door Ergebnis (falls vorhanden)
• Wärmebrücken Nachweis (falls vorhanden)
• Primärenergiefaktor des Fernwärmeversorgers (bei Fernwärme)
• Gebäudefotos (Fassade, Dach, Heizung, Fenster)

Sonderfall: Baujahr vor 1977

Für Wohngebäude mit Baujahr vor 1977 und weniger als fünf Wohneinheiten gilt eine Einschränkung: Ein Verbrauchsausweis ist nur erlaubt, wenn das Gebäude mindestens den Standard der Wärmeschutzverordnung (WSchVo) von 1977 erreicht, also z. B. nachträglich gedämmt wurde. Kann das nicht nachgewiesen werden, ist ein Bedarfsausweis erforderlich. Ab fünf Wohneinheiten besteht dagegen immer die Wahlfreiheit zwischen beiden Ausweisarten.

Welcher Ausweistyp für dein Gebäude der richtige ist, zeigt der Ratgeber zur Ausweisart.